１．自作ラジエター（PC水冷）

　
　車のラジエターをPC用に流用してみたもの。外枠はSPF材とベニアの木工工作。銅二重のシルビア用のスポーツラジエターで、モデルチェンジのためか安く入手できた。配管は塩ビVP１３用。継ぎ手やコックなどは水道用品。径を合わせるのは簡単ではないが、何種類かのホースを持っておくと、どれかが合う。VP13,16,20,25の外径に合うものは常備している。シールは水道用のテープとホースバンドを使用した。

　家庭用の換気扇で排気する。換気扇は安い。取り付けは難しくない。冬の冷気を送風するときは、前面（右写真）をパネルで密封し、上のダクトから外気を取り込む。これらの素材はすべてホームセンターで手に入る。工具は電動丸鋸、ドリル。密封構造としたので、木工工作はミリ単位の精度が必要。最初の設計が重要で、ラジエターと換気扇の位置関係とそれらの固定法が難関だった。

　機能的には水量が多いので水温が上がりにくい。勿論気温以下には下がらない。当然だがPC用の市販の水冷ラジエターとは比較にならない性能を持っている。

２．リザーバ（PC水冷、水槽用品）

　塩ビ管はもともと用途が配管なので、水漏れ対策は容易だ。いろんな付属品が販売されていて、工作も楽しい。何より安価だ。これは３年使い続けている淡水魚用自作フィルター。径１５０高さ４００。２連構造で、左が好気性、右が嫌気性ろ過を想定して作成した。PC水冷用に片方だけ試用した。Eheim2213よりふた周りくらい大きい。

　これだけ大きい塩ビ管になると、切り出しに神経を使う。丸鋸で切断したが、固定をしっかりしないと大怪我をする。丸鋸は仕事は早いが強大なパワーを持っていて、侮れない。

　蓋の部分の接合は塩ビ専用の接着剤を使用するが、速乾性の溶剤なので、手早く終了しないと二度と入らなくなる。１５０は大量の接着剤を使用するので、手際が必要だ。

　本体側部に穴あけしてVP１３をはめ込んだが、ホールソーを使用した。やや小さめのものを使用し、あとはリーマーで調整する。キッチリ入り込んだところで、２種混合の水回り用ボンドでシールした。硬化後は石のように硬くなる。コックはつけておくとメンテが便利。

　自分でもいったいこれは何だと思う。格好が良くない。DVD-PC1は空冷、水冷併用しているが、水冷の温度が低いので、できるだけ冷気で空冷しないと効率が悪い。夏はエアコン、冬は外気を使おうと考えた。しかし冷気を輸送しなければならない。そこで作ったのがコレ。冷気分配器と命名した。

　Bの上の取り入れ口から冷気を取り込み、三つのPCに分配する。それぞれファンをつけた。１００ボルトで動作するもの。個別のスイッチも入れている。

　実際作動させてみた。が、風量が少ない。ファンの問題だ。しかもうるさい。一応機能はする。で、ボツ。現在はファンを取り外して、入力側に強力な市販のダクトファン（D）を一個を入れて使用している。

Eはロフトにある換気扇からの外気の取り込み部分。もともと壁に換気扇があったが、これを逆に取り付けて、室内に風を送る。更に、木工工作で換気扇カバーを作成。テープで目張りした。右下は円形に切り取り、塩ビ管で冷気分配器に送風している。

断熱が悪いので、室温が25度だと、外気8度の時、最終的にPC部分では4度くらい上昇する。断熱を十分する必要がある。夏場はエアコンを使うが、PC内はほぼ15度。

プロジェクターの設置は投射距離や、打ち込み角など頭を悩ます。データとにらめっこして、果たして希望する投射サイズになるかどうか確認する。台形補正を電子的に行うと、若干画質が落ちるものもあるので、できるだけデフォルトの状態で設置したい。位置決めが終わったら、どうやって吊るかで再び悩む。専用の金具は高価なものが多いので、自作している方も結構いると思う。

　Ｄ2010の設置は木を利用した。最も加工がしやすく、また値段も安いＳＰＦ材を使用した。ツーバイフォーの規格品で、ホームセンターに置いているもの。１．８Mでも２００から３００円台だ。２本使ったので、１０００円以内で収まる。本体作成と固定はコーススレッドのみ。使用工具は丸鋸とドリルと電動ドライバー。着色はオイルステンが簡単で速乾性。

　Ｄ２０１０側は固定用に三箇所にネジ穴が開いている。コレに合う長いネジ棒を購入し適当な長さに切断。長めのナットを利用して固定した。このナットを回すことで、仰角や横方向の傾きを調整できる。本体のレンズシフトや電子的な補正機能は使用せず、出荷時設定のまま。レンズ位置がほぼスクリーン上縁だと、本体調整はズームとフォーカスのみとなる。

クロスオーバーケースを作った。アルミ３ミリ板から切り出し、ハンドルまでつけた。作った動機は二つある。一つはクロスオーバーを容易に触らないようにするため、もう一つは電磁波遮断。

　クロスオーバーは魅力的なアクセサリーだが、設定が難しい。昨日ベストと思った設定が、今日聞くと違和感がある。それで毎日のように分割周波数と出力強度を変える。そのうち自分でも混乱してくる。二チャンネルならまだ簡単だが、三チャンネルともなると半年たってもまだ調整している。イコライザーでフラットにしたとしても聴感上の違和感を覚える事もある。この調整が容易にできないようにカバーで覆った。一度ベストと思ったら一時そのまま評価するためだ。動機が妙なのは自覚している。

　もう一つは電磁波遮断。これは電源とPCとプリアンプからの強烈な輻射をさえぎるため。実際に行った電磁波測定ではある程度の遮蔽効果がある。しかし音質に効果があるかどうかは疑問。精神衛生上の要素のほうが大きい。

　これも変な工作の一つに入る。本音を言えば、作るものがなくなった時期に無理やり作った。アルミの習作。

　ハードディスクケースを作ってみた。3ミリアルミ。切り出しは丸鋸。穴あけは電動ドリル。ネジは真鍮。３．５インチが2台入る。ディスク交換の便宜を考えてハンドルをつけている。ファンもつけてみた。DVD-PC1は、ハードディスクも水冷にしたので、ひとまわり大きいものを作って、入れ替えている。これは空冷だが冷却性能も良いので将来また使うと思う。とりあえず、外付けHDドライブとしてPC2（サブマシン）で使用中。

　そろそろ外気温も25度以上になる事が多くなった。冷気取入れを、外気からエアコンに切り替えた。部屋が広いので、エアコンは業務用、横幅130センチ。その端に上のような取り入れボックスを取り付けた。エアコン設定25度で、噴出し温度は12-18度程度になる。DVD-PC1の中は20度を切っている。

Serial ATA2, 300Gx4. RAID 10 で使用。水冷ブロックは計4つで、AlphacoolのHDdualのブロックを流用した。上下の固定はソルボセインを挟んで、上蓋の真鍮製スクリューナットで圧縮固定。

空冷はアルミダクトを使用。冷気分配器に接続する。ファンは使用していない。

とても重い。内部にはソルボセインも併用しているので、制振効果は高いはず。

　DVD-PC1に実装したところ。温度計のセンサーも入れた。背景の金属はDVD-PC1の外箱で、これも自作アルミ製。中央上はマザーボードケースの空冷ダクト。

　
　地震対策と音質・画質の改善を狙った。非常によく冷える。空冷と併用して表面温度はケース内温度と同じか、負荷によっては数度高い程度。通常の使用では20度以上にはならない。HDDの交換は、ケース上面と冷却ブロックのネジを外すだけですむので、約10分程度で完了する。冷却性能は数度落ちるが、このケースなしでも動作上の問題はない。冷却ブロックとHDDのみでも重量があるので、ソルボセインで粘着固定できる。ホットスワップがより簡単になる。

これまた妙なものかもしれない。マザーボード上の電源部の水冷ヘッドに、更にヒートシンクを取り付けた。銅版を切り出し、市販のヒートシンクを取り付けた。水冷ヘッドと銅版の接着はArctic Silverという、2材混合の熱伝導性接着剤。説明書にはSuperior thermal conductivity. Greater than 7.5 W/mKと書いてある。市販のものでは９Wくらいが最高値なので、優秀なほうだ。5分で接着と書いてあったが、接着力も強い。写真は圧縮固定しているところ。

実装するとこうなる。はたして温度はどうなるのか？温度のデータが楽しみ。とりあえず測ってみると、取り付け前より数度下がっている。ケース内空冷温度が低くないとあまり意味がない。

仕上がったら、あらゆる可能性を考えて、リークしてないか、テスターで確認する。そして、音を出してみる。期待に胸膨らむ一瞬だ。結果はいいに越したことはないが、この瞬間が自作の醍醐味だ。

　電源ケーブルは、ほとんど自作している。電源ケーブルやプラグで音や絵が変わるなんてことは、最初は疑問だったが、実際にはかなりの変化がある。　インターコネクトやスピーカーケーブルでも、若干違いが出るが、電源関係のチューニングの方が、変化が大きいと感じている。

　電源コードで、変化が起こる理屈はわからない。自作で変化が味わえる部分が多いほうが、楽しい。コネクタやコードなど、いろんな組み合わせができるので、おもしろい。見た目や質感、剛性や重さなど、「カン」でデザインする。